Ката́на — длинный японский меч (дайто:). Действующим российским стандартом ГОСТ Р 51215-98 катана характеризуется как «Японская большая двуручная сабля с клинком длиной более 60 см». В современном японском слово катана также обозначает любой меч. Катана — японское чтение (кунъёми) китайского иероглифа 刀; сино-японское чтение (онъёми) — то:. Слово обозначает «изогнутый меч с односторонним клинком». По форме клинка катана напоминает шашку, однако рукоять у неё прямая и длинная, что позволяет использовать двуручный хват. Навершие отсутствует. Небольшой изгиб клинка и острый конец позволяют наносить также и колющие удары. Отсутствие навершия крайне затрудняет фехтование одной рукой, несмотря на стандартную (около полутора килограммов) для клинкового ручного оружия массу. Возможно, это объясняется антропометрическими данными японских воинов (существует и другое объяснение— японским кузнецам в пору становления холодного оружия не был известен способ получения высококачественной стали; клинки быстро тупились, и оружие было эффективным только при рубящих ударах, что изначально предопределило двуручный хват. В более позднее время, когда была открыта высококачественная сталь, длинная рукоять уже закрепилась как традиция). В отличие от тати катана — также гражданское оружие самурая, подобно шпаге у европейских дворян XIV—XIXвв.

История развития.
Катана появилась в XV веке как следствие эволюции тати и использовалась с конца XIV века (ранний период Муромати) как традиционное оружие самурая, прежде всего в комбинации (дайсё, букв. «большой-малый») с коротким вакидзаси (сёто, букв. «малый меч»). Катана во многом похожа на более ранний китайский меч мяо дао. Подлинную японскую катану легко узнать по линии закалки (хамон), объясняющейся применением специальной техники ковки и закалки, а также рукояти (цука), обтянутой кожей ската и обвитой шелковой лентой. Для обтяжки также применялась обычная кожа. Резные рукояти из твердого дерева или слоновой кости встречаются только у декоративных и парадных мечей. Лезвие катаны состоит как минимум из двух разных сортов стали: вязкого для основы (сердцевины) и твердого для режущей части. Оба компонента сначала очищались путем многократного сложения и сварки, прежде чем из них ковалось лезвие.
В узком смысле катана — изогнутый (режущей частью наружу) полуторный меч с лезвием длиной в два или более сяку (2 сяку приблизительно равны 60,6 см) и рукоятью различной длины. Вес 750—1000г. Если длина лезвия менее двух сяку, то это вакидзаси, если менее одного сяку — кинжал (танто, айкути, хамидаси). Ножны для всех трех видов мечей называются сая; они делаются из дерева и покрываются лаком. Металлические ножны имеют только серийно изготовленные мечи XX века, однако и они оснащены деревянной подкладкой…

Катану и вакидзаси всегда носят на левой стороне корпуса в ножнах, заложенными за пояс (оби), лезвием вверх. Это — принятый способ ношения в обществе, сформировавшийся после завершения войн периода Сэнгоку в начале XVII века, когда носить оружие стало больше традицией, чем военной необходимостью. Когда самурай входил в дом, он вынимал катану из-за пояса. В случае возможных конфликтов он держал меч в левой руке в состоянии боевой готовности либо, в знак доверия, в правой. Садясь, он клал катану на пол в пределах досягаемости, причем вакидзаси не снимался (его самурай носил в ножнах за поясом). Монтаж меча для ношения на улице называется косираэ, сюда входят лакированные ножны сая. В случае отсутствия частой необходимости использовать меч, его хранили дома в монтаже сирасая из необработанного дерева магнолии, защищающем сталь от коррозии. Некоторые современные катаны изначально выпускаются в этом варианте, при котором ножны не покрываются лаком и не декорируются. Подобный монтаж, в котором отсутствовала цуба и другие декоративные элементы, не привлекал внимания и получил широкое распространение в конце XIX века после императорского запрета на ношение меча. Создавалось впечатление, что в ножнах не катана, а бокуто — деревянный меч. В XX веке появились замаскированные мечи, по конструкции схожие с западными шпагами-тростями: лезвие меча покоилось в ножнах, имитирующих посох из бамбука или дерева.
Вплоть до раннего периода Муромати на вооружении состоял тати — длинный меч, который носили на портупее лезвием вниз. Однако начиная с конца XIV века он все более вытесняется катаной. Она носилась в ножнах, закрепленных на поясе с помощью ленты из шелка или иной ткани (сагэо). Вместе с тати обычно носили кинжал танто, а в паре с катаной — вакидзаси.

Конструкция.
Перед кузнецом, изготавливающим меч, издавна стояла задача создать оружие острое и одновременно долгое время сохраняющее боевые качества, не теряющее остроты, не ржавеющее и не ломающееся. В зависимости от содержания углерода в стали и закалки у него мог получиться меч с высоким показателем мартенсита, следовательно, очень твердый и долго сохраняющий остроту, однако хрупкий и ломкий. И наоборот, клинок из более мягкой стали затупляется быстрее.
Данное затруднение преодолевается путем применения многослойной конструкции. В традиционной технике внутренний слой изготавливается из низкоуглеродистой стали и покрывается твердой высокоуглеродистой сталью, которая образует верхний слой: кузнец складывает U-образно длинный узкий брусок твердой стали и вваривает в него брусок из мягкой стали. Из полученного комбинированного бруска выковывается заготовка меча, причём закрытая сторона «U» впоследствии станет лезвием. Такая комбинированная заготовка больше не подвергается складыванию.
В других конструкциях встречаются иные сочетания: например, твердая сталь вкладывается в U-образную заготовку из мягкой стали, либо твердая сталь лезвия комбинируется с мягкой сталью задней стороны и сталью средней твердости, из которой изготовлены две дополнительные боковые вкладки. Встречаются многочисленные усложненные техники, впрочем, не гарантирующие более высокого качества. Они практикуются большей частью кузнецами невысокого класса, которые таким образом стремятся обойти трудный процесс закалки.Очень короткие клинки иногда делаются из одного вида стали (мономатериал)

Более крупные образцы требуют усложненной конструкции.

• Мару — самая дешевая из всех конструкций, используемая также для танто или ко-вакидзаси; подобные одинарные клинки не подвергаются дифференцированной закалке и состоят из одного единственного сорта стали.
• Кобусэ — упрощенная конструкция меча, которая из-за невысокой стоимости имела вплоть до Второй мировой войны широкое распространение в военных конфликтах, требовавших больших объёмов оружия
• Хонсаммай — наиболее распространенная конструкция. Боковые части усилены дополнительными пластинами из стали средней твердости. Меч отличается высокой прочностью и имеет то преимущество, что обратная сторона лезвия (обух) не закалена и не дает ему сломаться. На некоторых старых мечах заметны подобные следы от ударов.
• Сиходзумэ — конструкция, похожая на хонсанмаи, у которой задняя часть лезвия защищена жесткой железной полосой.
• Макури — упрощенная конструкция, у которой сердцевина из мягкого железа целиком спрятана в оболочку из твердой стали.
• Вариха тэцу — простая, но очень гибкая конструкция.
• Орикаэси саммай — слегка усовершенствованная форма хонсанмаи
• Гомай — немного необычный вариант с сердцевиной из твердого железа, которую окружает средний мягкий слой, в свою очередь покрытый слоем твердой стали
• Сосю китаэ — одна из наиболее сложных конструкций, имеющая семь слоев стали. Практиковалась кузнецом Масамунэ, считается образцовой работой.

Катана использовалась преимущественно как режущее оружие, иногда как колющее, допускающее как двуручный, так и одноручный хваты. Старейшие школы искусства владения катаной берут свое начало в XV—XVI веках.
Основная идея японского искусства владения мечом (кэндзюцу) и базирующиеся на нём техник (таких как иайдо) заключается в том, что продольная ось меча во время атаки должна идти к цели не под прямым углом, а в вдоль своей плоскости, нанося режущие удары. Поэтому здесь уместнее говорить не об ударах — в том виде, в каком они свойственны западным техникам меча,а о разрезах. Именно поэтому клинки имеют изогнутую форму. Японский фехтовальщик Миямото Мусаси написал книгу «Горин но сё» («Книга пяти колец»), в которой он раскрывает свою технику двух мечей (нитэн-рю) и в эзотерическом ракурсе обосновывает её. Работа с катаной и вакидзаси похожа на приемы эскримы (современное название — Arnis de mano). Кэндзюцу, практическое искусство фехтования мечом, переродилось в современный вид — гэндай будо. Искусство внезапной атаки и контратаки называется иайдо и является медитативной разновидностью боя, который ведется с воображаемым противником. Кэндо — искусство фехтования бамбуковым мечом (синай), при котором обязательно ношение комплекта защиты, аналогичного фехтовальному европейскому и состоящего из шлема с решеткой, закрывающей лицо, и доспехов. Данный вид фехтования на мечах, в зависимости от конкретного стиля (рю), может практиковаться как спортивная дисциплина. В Японии до сих пор существуют многочисленные традиционные фехтовальные школы, которым удалось выжить после всеобщего запрета императора Мэйдзи на ношение мечей. Самыми известными являются Касима Синто Рю, Касима Син Рю и Катори Синто Рю.

Основные части:

• Ха - режущая кромка
• Хабаки - крепежная муфта (чтобы клинок зафиксировался в одном положении и не двигался)
• Касира - головка рукояти
• Кои гучи - вход в ножны
• Моноучи - бьющая поверхность
• Мунэ - тупой конец клинка
• Мэкуги - бамбуковый штырь, крепящий Накаго в рукоятке клинка
• Накаго - основание лезвия
• Сагэо - веревка
• Сая - ножны
• Цуба - гарда
• Цука - рукоятка
• Синоги - ребро клинка

Второстепенные части:

• Ада схемы (концентрические, волнообразные и линейные рисунки, возникшие во время вальцовки)
• Ха мати - край Ха
• Хамон - линия закалки
• Боти - линия закалки на острие
• Екоте - разделяющая линия острия
• Дзи-ада - лезвие
• Ицу - канавка для Кодзука (нож)
• Когай - (многопрофильная булавка), или Увари-Маси (полочки)
• Киссаки - острие
• Кодзири - оконечность ножен
• Ко-синоги - ребро клинка на острие
• Куриката - петля для Сагэо
• Мунэ мати - край Мунэ
• Мэи - надписи на Накаго (имя кузнеца, год, опробование на приговоренных к смерти или трупах, и т.д.)
• Мэкуги-ана - отверстие для штыря
• Мэнуки - орнамент рукоятки
• Нагадза - длина клинка
• Накаго-дзири - оконечность Накаго
• Ниои или Ниэ - частицы мартенсита (большие называются Ниэ, маленькие - Ниои)
• Самэ-хада - кожа огромного ската, покрывающая рукоятку
• Ситотомэ - отверстие для Куриката
• Сори - прогиб
• Сэпа - шайбы
• Фути - муфта рукоятки
• Цука-ито - шнурок, обматывающий рукоятку
• Синоги-дзи - плоская часть клинка
• Яки-а (или Яки-ха) - закаленная часть клинка
• Ясури-мэ - насечка напильника на Накаго

Вторая часть этого проекта показывает, как я оберну деревянную ручку кожей. Есть несколько способов сделать новое кожаное покрытие, но я показываю здесь метод обертывания при помощи шнура. Не я изобрел этот метод и есть несколько мест в Интернете, которые показывают, как это сделать. Я показал как я это сделал, и, надеюсь, мои фотографии и заметки будут полезны вам.

Мне очень нравится внешний вид шнура завернутого под кожу, особенно когда он специально сделал под руку. И меч с такой рукоятью будет очень послушным. Имейте в виду, что показанное здесь (по большей части), является неразрушающим проектом. Если обернуть не получается так, так как вы надеялись, вы всегда можете удалить кожу и переделать заново. Однако следует помнить, что кожа, после того, как наклеена снимается плохо и её тяжело удалить, но можно.

Работа с кожей

Прежде чем начать, я хотел бы поговорить немного о работе с кожей. Кожа бывает различных типов и толщин. Тип кожи, который вы хотите использовать, подразумевает способ растительного дубления кожи. Существует также тип кожи, который называется "хром", который я не использую, так как только дубленая при помощи растительных материалов кожа будет будет впитывать воду, и её возможно нормально вырезать. Информация которая идет с кожей при покупке: Толщина или вес кожи, как правило, измеряется унциями. Одна унция равна 1/64th на дюйм толщины. Таким образом, весом от 7 до 8 унций это кожа 7/64th к 8/64th на дюйм толщины. На предприятиях, чтобы сделать кожу равномерной толщины, влажные шкуры проходят через прессовые машины. Тем не менее, каждое животное отличается, и всегда есть небольшое изменение толщины всей поверхности. Именно поэтому кожа, как правило, показано с диапазоном толщины, например, от 4 до 5 унций., От 6 до 7 унций. И т.д. На обертывание ручки мы должны использовать очень легкую кожу. В двух нижних ручках используется свиная кожа (около 1,5 унций), а для других ручек я использовал 2-2,5 унции кожу. Я также видел людей, которые использовали кожу серны, которую легко приобрести в небольших количествах. И последнее замечание по работе с кожей. Влажная кожа очень обидчива! Вы можете легко оставить пометки на ней, даже слегка упираясь ногтем в нее. Так что будьте осторожны при обращении с ней.

Стояки на черенке рукояти

в начало

Картинка выше показывает, большинство того, что нам нужно будет завершить упаковку ручки меча. А именно: острый нож, супер клей, ремесленно/кожный клей (белый клей), правитель, и что-то на чем резать кожу, и также катушка кожаного шнурка, который я буду использовать как стояк. Черный инструмент с права это стачиватель кожи, я буду его использовать во время обертки ручки кожей, подробнее об этом позже. Еще нам понадобится толстая нить.

Снимок выше, показывает, деревянную ручку на рукояти обычного меча. Я снял старую кожу и клей, и шлифовал его немного, чтобы его убрать.

Этот меч заточен, поэтому я решил держать его в ножнах в этом случае. Теперь имейте в виду, что я буду делать новые ножны для этого меча, но даже при этом я не повреждаю ножны с зажимами. Двух зажимов сверху и снизу вполне достаточно, чтобы держать меч на месте.

Далее вам нужно выяснить, как вы хотите наставить стояков, если вы конечно хотите их. Я решил сделать 4 стояка. Один вверху, один внизу, и два центральных стояков. Есть много материалов, которые вы можете использовать для стояков, просто убедитесь, что они являются твердыми, и не может быть зажаты или разрушены, когда вы затяните всю поверхность кожей. Я использую кожаных полоски здесь, но, для другой рукояти я использовал нейлоновую веревку, и некоторые рабочие веревки я взял чтобы делать центральные стояки потолще. С целью определения размеров и формы будущей ручки, вы можете изучить ручки других людей, чтобы подобрать себе то, что вы хотите использовать.

Я уже приклеил один стояк в передней части ручки (та сторона меча, которая будет показана, в ножнах, а когда висит на стене). Я использовал супер клей.

На картинке выше я продолжал клеить еще несколько стояков. В этот момент я просто приложил их, чтобы убедиться, что они легли прямо. Вы можете заметить мои метки для них. Используйте карандаши для разметки, и вам может понадобиться посторонняя помощь для того чтоб держать все прямо. Я думаю, что важно иметь одинаковое расстояние от верхнего и нижнего стояка, чтобы хорошо все выглядело. Я хотел два средних стояков по центру, но это только то как я хотел. Некоторые люди на самом деле ставят стояки просто в соответствии со своими пальцами. Сначала приклеиваем переднюю часть стояков.

Картинка выше показывает мое склеивание на последней ступени. Используя суперклей я должен держать их в течение приблизительно минуты.

Теперь я закончил приклеивания стояков к передней части ручки, и я теперь перевернул меч, и завершаю приклеивание их к задней части рукоятки. Уже приклеены верхний и нижний стояки.

При склеивании концов стояков вместе лучше подрезать их под углом (около 45 градусов), что придаст им аккуратный вид и скрывает место шва. Смотрите рисунок выше.

Фото выше показывает, рукоять со всеми четырьмя стояками. В настоящее время все готов к применению обертывания кожей.

Обертка ручки кожей

в начало

Теперь пришло время, чтобы вырезать наш кусок кожи для обертки ручки. Жаль, что нету некоторой магическая формулы для вас, и я её не сделаю. Я повозился немного методом проб и ошибок, чтобы сделать все возможное и получить хороший кусок обертки. Если ручка была бы идеальным цилиндром то это было бы легко и просто вырезать квадратный кусок кожи и приклеить его. Конечно, большинство ручек не будут выглядеть таким образом, они расположены под углом, и конические в ширину и глубину. То, что я обычно делаю для того чтобы вырезать кусок кожи, я сначала вырезаю достаточно большой, а затем медленно обрезаю этот кусок, чтобы проверять соответствует он или нет. Имейте в виду, что кожа сожмется после высыхания, а также стояков будут выгибать кожу вверх, поэтому всегда делают это больше кожи чем было бы достаточно.

Если вы пытаетесь делать это в первый раз, когда вы можете попробовать вырезать кусок кожи, обернуть им ручку, но не приклеивать. Затем высушите его с помощью фена, а затем поставьте прищепку или зажим и посмотрите, как все это получилось. Феном нужно дать коже хорошенько разогреться.

Выше на рисунке показано, как кусок кожи для черенка рукояти будет выглядеть. Обратите внимание на красные сокращении в четырех углах. Там вырежете когда дело будет ближе к концу. Эти сокращения будут иметь больше смысла, когда вы обернете кожу вокруг ручки. ПОМНИТЕ.. что резать тут надо не спеша.

Где появляется шов вы хотите зафиксировать и держать его прямо, а для этого может потребоваться небольшая работа тоже. Чтобы сохранить шов нужно ь небольшое перекрытие, около 0.6 см (1/4") или около того.

Некоторые обертки реально охватывают навершия и гарды. Если вы будет делать это, то вам нужно больше кожи, и еще раз помните, что эта кожа сократится, и когда вы начнете обвивать кожу вокруг стояков - это также сократит её.

Так как мы не можем просто приложить сверху швы кожи мы должны будем перекрывать их немного в районе шва. Кожа теперь очень тонкая и, потому что стачиваю края, я проделал хорошую работаю, чтобы попытался сделать шов как можно незаметнее.

Рисунок выше, показывает разницу.

На рисунке выше показано, кожа обертки сточена по краю с использованием спец. инструмента. Стачивайте кожу вниз практически до нуля. Когда вы закончите вы, вероятно, должны урезать немного по краю ножом, так как край получит немного "нечетким" от стачивания.

На следующем шаге вы должны вымочить кожу в теплой воде в течение приблизительно 15-20 минут. Вытащите кожу из воды и положите её на полотенце на пару минут, чтобы впитать лишнюю воду.

У меня сейчас установлен тест кожи в последний раз перед приклеиванием. Я хочу, чтобы моя обертка из кожи соответствовала черенку и гарде, но если вы заметили, на рисунке выше, моя кожа в этот момент на самом деле висит над гардой и и навершием, из-за усадки она должна просто соответствовать черенку и гарде (по крайней мере, так планируется).

Теперь мы готовы применить немного клея и фактически получить кожаную обертку к деревянной ручке. Я не имею реальной фотографии с клеем, но выше на рисунке показано, как я это делаю. Вам не нужно много клея, вы же не хотите чтобы морщины выступили на коже.

Не забудьте добавить немного клея на шов, но опять-таки не так много, чтобы он выжимался. И не волнуйтесь, даже если кожа влажная, как только это все высохнет - клей будет держаться очень хорошо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Большинство людей и мастерских, кажется, всегда ставят шов с левой то есть "внутренней" стороны рукоятки.

Обмотка толстой ниткой

в начало

Затем я обернул покрытую кожей рукоять толстой нитью. Я не помню, где я нашел её, она валялась меня в кладовке на протяжении многих лет, но она напоминает мне то, что использовали чтобы обвязывать посылки по почте. Я обматывал так чтоб не нарушать стояки. Это только один пример нити, которые можно было бы использованы. Люди для обертки используют разной толщины нити или веревки, как кому нравится.

Повторюсь, что я обернул каждый раздел в отдельности, поэтому я не наматывал нить на любой из стояков. Если вы хотите, чтобы все это было одна обертка, то хотя бы перенести её на стояк "назад" от ручки. Так, на картинке выше у меня фактически есть 5 отдельных обертываний.

Оберните плотно плотно и равномерно, особенно там, где стояки.

Хорошо, теперь сделаем перерыв в работе над ручкой, он понадобится, чтобы подождать по крайней мере ночь для просушки.

В конце концов клей высохнет (я иногда используют фен, для надежности), вы можете удалить нить. Надеюсь, вы хорошо оборачивали шнур для контроля! Выше фотография, когда я развернул его. Я доволен результатом!

Вот снимок готового черенка рукояти после покраски. Я также применяются 2 или 3 слоя восковой пасты, для защиты.

Она была закончена использованием красителя кожа color #12 Medium Brown. Я по большей части покупаю все в магазине Tandyleatherfactory

Еще варианты отделки рукоятей мечей

в начало

На фото выше ручку я сделал как на мечах Тип XIV. Я тут использовал тонкий шнур нейлона и веревку потолще, для стояка в центре.

Эта картина показывает, кожу, завернутую в нить. Вы можете легко увидеть, 5 стояков на этой рукояти Я только использовал одну длину нить и перехотил стояки на спине.

Тут после просушки кожи была снята нить. На картинке выше, очень тонкая свиная кожа, и вы могли заметить, это она не такая гладкая, как "коровья" кожа, как та что я использовалась на предыдущем проекте. Но мне нравится как она выглядит. Маленькие отверстия от волос свиней, что вполне нормально. Они не проявляются после покраски и покрытия кожи.

Вот рукоять Тип XIV с новым черенком. Я окрасилего черным красителем кожи Fiebing, и нанес пару слоев восковой пасты.

Вот снимок моего нового меча мастерской "Hanewi Practical Knight Sword". Этот черен состоит из трех стояков. Также использовалась свиная кожа. Окрашена предыдущимиспособами.

Одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Я использовал этот же материал рукояти и не заметил, насколько сильно они отличаются по сравнению с черенками рукоятей от подлинных мечей. Те обернуты в толстую, часто коричневую кожу и стояки кажутся более округлыми. Это потому, что кожа толще, и она не может согнуться так четко, как легка свиная кожа. Нет ничего плохого в этом, но я хотел, чтобы вы знали, что простое изменение типа кожи может изменить весь внешний вид черена рукоятки.

На картинке ниже изображен верхний меч.

Выше приведены снимки полностью готовых мечей.

Надеюсь, что инструкции поощрят и помогут вам в создании собственных ручек и оберток. У меня все очень легко получилось.

Давайте коротко определим общеизвестные факты, касающиеся технологии изготовления японского меча. Японский меч катана - самый известный в мире вид полноразмерного холодного оружия Дальнего Востока. Это - двуручный слабоизогнутый однолезвийный меч в деревянных ножнах, покрытых лаком, с длиной клинка около 70-80 см, оснащенный плоской съемной гардой и оплетенной шнуром рукоятью.

Техника изготовления катаны, в том виде как мы ее знаем, существует в Японии около тысячи лет. Пять основных школ кузнецов-оружейников Японии (существующих и сегодня) определили канонические пропорции, внутренние конструкции, особенности структуры металла клинков, а также методы их зонной закалки. Все это на протяжении многих веков проверялось практическим фехтованием, что, в конце концов, превратило этот меч в один из самых совершенных видов клинкового оружия в мире.

Здесь необходимо отметить тот факт, что мечом в Японии называют скорее сам полированный клинок, нежели весь меч в сборе. Такое, на первый взгляд, странное отношение, возможно, обусловлено тем, что технология сборки катаны предусматривает быструю замену не только рукояти в сборе, но и отдельных ее деталей. Но главным фактором, определившим непререкаемый приоритет клинка, без сомнений, является поразительная сложность и точность искусства его изготовления.

Детали украшения меча косирае "koshirae" (гарда - tsuba, элементы рукояти - fushi, kashira, menuki) существуют в качестве предметов коллекционирования, практически независимо от клинка. Это - совершенно самостоятельные произведения прикладного искусства, которые могут украсить практически любой меч (технология сборки позволяет подогнать практически любую деталь koshirae к любому клинку).

Исследуя технологические особенности изготовления катаны, углубляясь в созерцание этой красоты, необходимо сразу очертить уровень качества мечей, начиная с которого можно было бы говорить о катане, как об истинном произведении оружейного искусства. Не секрет, что сегодня в любом московском магазине сувениров вам предложат за US$100-300 «самую настоящую» катану, сделанную на ножевых фабриках Испании или Китая. Продавец со знанием дела объяснит, что клинок сделан из прекрасной нержавеющей стали, а болтающиеся ножны, пластиковая рукоять и штампованная оправа созданы в полном соответствии классическим японским техникам и относятся к такому-то веку, такому-то стилю... Ну, думаю, «испанскую Японию» комментировать не нужно. Однако рынок «халтуры» этим не исчерпывается. Множество, с позволения сказать, «катан» производится заключенными (специализированными российскими предприятиями) и оружейниками, вообще не придерживающихся каких бы то ни было традиционных японских технологий и правил. Грубо сработанные нержавеющие клинки, с нарисованным или травленной закалочной линией, посаженные на резьбу или эпоксидный клей рукояти, сабельные ножны с кольцами для подвеса. Все это сильно дезориентирует публику и, зачастую, отталкивает от темы японского меча начинающих коллекционеров современного авторского оружия.

Настоящий меч «высокого разбора», прежде всего, не терпит влияния высоких технологий. В нем не должно быть никаких новшеств, никаких изобретений, минимум отступлений от канона. Настоящий меч делается мастером не только на уровне знания технологии. Очень важно соблюсти атмосферу, дух самого процесса, внутренний настрой. Катана - не сувенир, и не парадное украшение, это грозное оружие настоящего воина духа. Все мастера, работающие над созданием высококлассного меча, вкладывают в него свою душу, опыт и кусочек собственной судьбы, или, говоря по-восточному, кармы. Отметим для себя, что настоящая катана создается несколькими профессиональными мастерами (независимо друг от друга), каждый из которых закладывает ее будущий уровень.

В настоящем мече нет незначительных мелочей. Важно из чего, как, кем, для чего и для кого он был сделан, какие особенности заложены в его конструкцию и украшения.Набор отличительных особенностей такого меча складывается из уровня мастеров и уровня примененных ими технологий.

Обязательными атрибутами высококлассной, настоящей катаны, - безусловно, являются:

* «узорчатая» (композиционная) сталь клинка, полученная ручной ковкой (с возможной выстроенной конструкцией элементов по сечению: обух, обкладки и лезвие могут быть выполнены из разных по химическому составу и структуре композиционных сталей);

* зонная водная закалка по лезвию, получаемая за счет обмазки части клинка специальным составом на основе глины, песка и древесного угля с множеством визуальных эффектов на переходных зонах между твердыми и мягким участками);

* ультратонкая ручная полировка клинка на камнях, без образования кромки (фаски) лезвия и без эффекта округления кромок граней (кроме того, такая полировка должна обеспечивать высокую степень остроты клинка, а также проявлять макроструктуру композиционной стали и линию закалки хамон "hamon" на абсолютно зеркальной поверхности);

* оригинальная конструкция и технология сборки меча (уплотнительное кольцо хабаки "habaki", гарда тсуба "tsuba" и рукоять тсука "tsuka" надеваются на клинок через хвостовик и крепятся «внатяг» одним штифтом мекуги "mekugi");

* художественно украшенный прибор отделки koshirae и ножны, выполненные по классическим правилам, в полном соответствии традиционной технологии сборки, должны нести в себе глубокую философскую идею и особую Прелесть эстетики Синто и Дзэн.

На эту тему, уважаемые читатели, можно говорить, без преувеличения, вечно. Отмечу только, что закалка катаны, безусловно, самая ответственная, рискованная и сложная операция, выполняемая при изготовлении меча, которая закладывает не только половину всех физико-механических свойств клинка, но и, фактически, определяет его эстетику. Ничто так не привлекает внимание в клинке катаны, как хамон "hamon".

Полировка клинка катаны

Полировщик японских мечей - отдельная и весьма уважаемая профессия. Уже несколько веков эта, в общем-то, утилитарная операция существует в Японии как высокое искусство. Цель полировщика - добиться абсолютно правильных форм клинка, зеркальной, чистой поверхности стали с видимым на ней «узором» (hada) и линией закалки (hamon), а также предельной остроты лезвия.

Все операции выполняются на специальных камнях за шесть-семь основных фаз (от более грубых камней к более тонким). В процессе полировки камни постоянно омываются водой, и на их поверхности от трения о металл образуются абразивные пасты.

Последние операции по выявлению хада "hada" и хамон "hamon" (hazui, jizui) производятся мелкими, тонкими камнями, удерживаемыми на полируемой поверхности большим пальцем. Для более яркого проявления структуры металла полировщик может по своему усмотрению провести операцию хадори "hadori" (слабое химическое воздействие на металл клинка), которая подчеркивает красоту металла и линии закалки, но не приводит к потере эффекта глубокого, полупрозрачного зеркала.

В среднем, профессионалу требуется от десяти до пятнадцати рабочих дней, чтобы отполировать новый клинок катаны. После завершения его работы специалисты и ценители могут увидеть все его сильные и слабые стороны. Скрытые дефекты проявятся так же, как и глубокие тонкие достоинства. До окончательной полировки оценить меч по-настоящему практически невозможно.

Высококлассный клинок катаны, после хорошей профессиональной полировки, несет в ce6ie массу информации. На нем обязательно видны hada и hamon. Причем, подделать такие эффекты кислотным травлением невозможно. Перед вашим взором откроется полная драматизма и тайны картина «замерзания» или, по-другому, «остановки» лезвия. Линия hamon - не статичная картинка. Это - своего рода фотография стремительного дыхания металла.

Увидеть же мелкий, муаровый «узор» на стали hada во всей его завораживающей красе без полировщика-профессионала вообще невозможно. Ни кислотное травление, ни электролиз не дадут вам увидеть эту голограмму Мироздания в зеркале. Описывать красоту hada на катане бессмысленно. Сфотографировать этот мимолетный ускользающий эффект тоже практически невозможно. Именно поэтому до сих пор в Японии принято не только фотографировать клинки для регистрации и оценки, но и зарисовывать их на бумаге. Человеческий глаз видит в зеркале клинка несоизмеримо больше, чем самая точная в мире фототехника.

Сборка катаны

Сборку катаны можно разбить на три больших этапа:

1. Изготовление уникальных деталей, которые изготавливаются для одного строго определенного клинка:

* уплотнительное кольцо хабаки (habaki) служит для обеспечения плотного вхождения клинка в ножны и фиксации в них за счет трения (выковывается из меди, серебра или золота прямо на клинке для обеспечения максимального прилегания кольца к клинку, после выколотки кольцо опиливается и спаивается; хабаки (habaki) может быть украшено гравировкой, инкрустацией и аппликацией драгоценными металлами);

* деревянные ножны сая "saya" (склеиваются из двух половин, каждая из которых подгоняется к клинку и к habaki по профилю и толщинам практически без люфтов, в последующих операциях покрываются лаком и оснащаются различными элементами и деталями);

* деревянная основа рукояти тсука "tsuka", технология изготовления которой схожа с технологией изготовления ножен, только в данном случае между двух дощечек врезается хвостовик меча (в последующих операциях оклеивается шкурой ската или акулы и перевязывается специальным шнуром тсукайто "tsukaito" из хлопка, шелка или кожи);

* металлические кольца, плотно фиксирующие гарду между habaki и рукоятью сеппа (seppa) и устраняющие люфты, могут быть изготовлены из меди, бронзы, серебра или золота.

2. Изготовление съемных авторских элементов отделки косираэ "koshirae":

* гарда (tsuba) - самый значимый и сложный элемент прибора меча, может быть украшен гравировками, инкрустациями, таушировкой, лаками, эмалями, патинированием и многими другими техниками (материалом для tsuba может служить кованное железо или сталь, литая бронза, shakudo (бронза с добавкой серебра и золота), серебро, медь и комбинации указанных материалов);

* кольцо, прилегающее к гарде фути "fushi", навершие касира "kashira" и парные элементы, вплетаемые под шнур оплетки (menuki) изготавливаются по тем же принципам, что и tsuba, дополняя и расширяя ее образный ряд.

3. Сборка, подгонка и лакирование ножен:

* операция сборки рукояти включает в себя следующие действия: наклеивание шкуры ската или акулы (same), подгонка и установка элементов koshirae, tsuba и sepра, завязывание узлов тсукамаки "tsukamak"i шнуром с фиксацией на рукояти менуки "menuki" и kasira;

* установка упрочняющих и функциональных элементов на ножны (могут выполняться из различных металлов, черного рога или твердых пород дерева);

* изготовление специальных пазов в ножнах и установка в них миниатюрного ножа (козука kozuka, для срезания и правки шнуров доспеха) и заколки для волос (когаи "kogai", для завязывания и развязывания тугих узлов на доспехе);

* лакирование ножен (в состав лака могут входить самые разнообразные наполнители, такие как семена растений, пыль металлов, порошки из яичной скорлупы, цветного камня и т.п., кроме того, между слоев лака могут быть использованы, в качестве элемента аппликации, шкура ската, вставки ценных пород дерева, кусочки тканей и кожи).

Изготовление элементов оправы рукояти катаны

Как уже говорилось, элементы оправы катаны могут существовать как самостоятельные произведения искусства. Изготавливаются они, как правило, отдельно от клинков, отдельными мастерами, принадлежащими своим школам и творческим мастерским.

Существует множество техник изготовления koshirae. В древности детали оправы, особенно tsuba, часто изготавливались из кованого железа. Украшены такие детали были весьма скупо, в основном перфорацией, но сами символы и композиции на этих старых деталях отделки поражают своей лаконичностью и оригинальностью.

В более позднее время, примерно с конца XVI в., весьма распространенным стал метод бронзового литья с последующей сложной доработкой методами гравировки, таушировки, аппликации различными металлами и сплавами, травления и лакирования.

Существует множество старинных приборов отделки, выполненных методом литья серебра, напайки элементов драгоценных металлов на сталь, аппликацией шлифованной шкуры ската. А также всевозможными комбинированными техниками, с использованием не только металлов, но и кости, кожи, дерева, эмали...

Но не будем останавливаться на технике исполнения koshirae более подробно. Дело в том, что даже самое поверхностное освещение этой темы займет без преувеличения 200-300 страниц печатного текста (без учета иллюстраций).

Для тех, кто хочет серьезно изучить эту тему (и вообще все темы, касающиеся катаны), настоятельно рекомендую прочитать книги А.Г. Баженова «История японского меча» и «Экспертиза японского меча», а также шестой номер серии «Шеврон» под названием «Японский меч» (автор К.С. Носов).

Металлургия японского меча

После краткого знакомства с технологией изготовления и конструкцией катаны, позвольте, уважаемые читатели, предложить вашему вниманию некоторые мои предположения относительно металлургии японского меча.

Я и мои коллеги из мастерской «ТеГ-зиде» («Железный клык», мастерская японского меча Сергея Лунёва) постарались понять причину возникновения своеобразно мелко муарового «узора» hada на классических клинках древности.

Исследование: «муар японской стали»

Изучая на протяжении последних пяти лет образцы старинных японских катан (XIV - XVI вв.), мне пришлось обратить внимание на особую волокнисто-муаровую структуру стали их клинков. На поверхности клинков, при 4,5-10-кратном увеличении, четко видны тончайшие следы кузнечной сварки. Казалось бы, все понятно: мы имеем дело с классической технологией так называемой «дамасской стали».

Однако получить такой узор hada методом послойной сварки разнородной стали невозможно. Совершенно иной характер структуры.

При более детальном изучении старинных японских мечей (из частных коллекций) в металлографических лабораториях выяснилось, что структура их клинков фрагментарно волокнистая, т.е. образована за счет соединения методом кузнечной сварки множества фрагментов, имевших первоначально волокнистую структуру.

Указанные волокна состоят из по-раз-ному науглероженных и по-разному легированных фрагментов стали. Между самими волокнами периодически прослеживаются следы сварочных швов. Плотность волокон поражает: в отдельных участках клинка (у кромки лезвия), по-видимому, она может доходить от 100 до 300 волокон на квадратный миллиметр среза (т.е. до 500000 волокон на срезе клинка)! К сожалению, нам никто не разрешил разрезать клинок и точно подсчитать волокна, впрочем, работников музея и коллекционеров можно понять. При дальнейшем исследовании было установлено следующее:

* сами волокна имеют перемежающуюся структуру, с изменением окраса при травлении азотной кислотой от светло-серого цвета до практически черного (т.е. волокна неоднородны по химическому составу);

Волокна сгруппированы в группы двух уровней, т.е. с одной стороны мелкие волокна собраны в подобия пучков или связок (1 -й уровень), с другой же стороны эти пучки образуют сильно деформированные (расплющенные) группы, выстроенные слоями (2-й уровень);

Обнаружено, что границы между волокнами на микроскопическом уровне имеют два основных типа: кузнечный сварочный шов, с остатками неметаллических включений (1-й тип), и диффузионная сварка на молекулярном уровне без видимых следов включений неметаллов (2-й тип);

Каждое волокно неоднородно по химическому составу, и может неоднократно менять окрас при травлении от светлого к темному по всей своей длине.

Получить более подробную информацию о структуре и химическом составе исследуемой волокнистой стали станет возможным только, применяя методы изучения материала, допускающие механическое и электроэрозионное разрушение образцов (клинков).

Итак, через некоторое время нам стало понятно, что муаровый узор - это волокно, выстроенное послойно. Естественно, сразу же возникли вопросы. Делают ли в Японии сегодня такие клинки? Что за технология или метод позволяют получить такую макро- и микроструктуру стали? Как такая структура влияет на качественные характеристики клинка?

Начнем по порядку

В Японии лучшие современные мастера-кузнецы и сегодня добиваются такого же эффекта. Это подтверждается множеством подробных фотографий современных мечей, выкованных такими грандами как, например, Есиндо Есихара. Не на всех, но на многих его мечах четко видна волокнисто-муаровая структура металла . Так что на первый вопрос можно смело ответить утвердительно. Повторюсь еще раз, подобные клинки можно встретить только у лучших японских мастеров современности. Это важный момент, который поможет нам разобраться с «загадкой» муарового волокна более основательно.

Теперь о способе получения волокнистой стали по-японски. Цель - получить не просто волокнистую, а ультратонкую структуру с перемежающимся (неоднородным) волокном, выстроенную в двух уровнях (продольном и послойном), соединенные между собой одновременно кузнечной и диффузионной сваркой.

Создание волокнистых структур в стали решается (и весьма успешно) много веков, многими мастерами во многих странах. Самым известным сегодня стал метод так называемого мозаичного Дамаска. Суть этой технологии в том, что набранный из стальных полос (квадратный в сечении) пакет проковывается, сваривается и протягивается опять в квадратное сечение. Затем брус рубится или режется на равные отрезки, из которых опять набирается квадратный в сечении пакет (2 на 2 или 3 на 3 или более). После чего указанные операции циклично повторяются. Набрав таким образом нужное количество волокон, кузнец закручивает пакет и нарезает его поперек бороздками 3-8 мм. Дальнейшая проковка в полосу и шлифовка «поднимает» на поверхность мозаичный узор стали, образованный поперечными срезами волокон.

Поперечный срез бруска мозаичного Дамаска представляет собой выстроенное определенным образом волокно. Восемь сварок пакета 2 на 2 по этому методу дадут брусок, содержащий около 65000 волокон. A 10 сварок - уже более 1 миллиона волокон!

На базе этого метода нами было создано несколько клинков катан, в которых приняли участие известные кузнецы-оружейники Москвы и Тулы.

Существенным отличием от японского варианта можно считать отсутствие эффекта перемежающейся структуры волокна. Узор вышел мелким, четким, очень красивым и плотным, но без знаменитого японского муара. Клинки получились достаточно прочными и ударновязкими, однако классическая зонная закалка выявила hamon без четко выраженной переходной зоны nioi, и более того, закаленная зона проявила контраст hada что нежелательно с эстетической точки зрения. Короче, получилось очень хорошо, но не совсем то, что искали.

Приемов получения волокнистой стали существует множество. Шутки ради могу предложить еще один, только что пришедший на ум, весьма нерациональный метод. При сварке пакета Дамаска (после набора 100 слоев) нарезать на нем бороздки вдоль протяжки перед каждой последующей сваркой. Продольные нарезы «поднимут» на поверхность поперечные срезы слоев, которые при цикличном повторении этих операций образуют волокно. Потери металла при таком способе будут огромны, да и волокно получится «разнокалиберным» и уж конечно совершенно однородным. Но чем не метод? Жаль, что в России неважно дела обстоят с интеллектуальной собственностью, а то можно было бы запатентовать. Впрочем, шутки в сторону.

И все же, как делается классическое муаровое волокно по-японски? Обратимся к первоисточникам: книгам об искусстве изготовления японского меча, изданным в Японии и США. Весь процесс описан во множестве книг от начала и до самого конца. Для нас же наиболее интересным, без сомнения, будут материалы из книги авторитетнейшего кузнеца-оружейника современной Японии г-на Есиндо Есихара «Craft of the Japanese Sword».

Надо сказать, японские мастера очень умело прячут самые важные технологические нюансы в обилии весьма зрелищных и колоритных, но все же второстепенных или общеизвестных фактов. Многие важные моменты вообще отсутствуют. Оно и понятно, секреты мастерства для того и существуют, чтобы их оберегать. Не буду лукавить, я бы тоже не хотел раскрывать абсолютно все, что удалось понять и чему я смог научиться, но, на мой взгляд, технология японского муара заслуживает того, чтобы чуть приоткрыть эту завесу таинственности. Думаю, что многие любители японских мечей и коллекционеры будут более уважительно относиться к катане, если узнают больше о подобных «секретах древности».

Итак, самое интересное было «спрятано» буквально на самом видном месте. Начнем с ковки (кузнечной сварки) стали клинка.

Описывая процесс складывания пакета, мастер Есиндо в своей книге приводит схему, где, правда, без особых комментарий показан один весьма любопытный и существенный прием, с помощью которого и получается продольно-волокнистая структура стали. Это - поворот пакета на 90° вокруг оси протяжки, и дальнейшая сварка и складывание в перпендикулярной плоскости. Поворачивают пакет, набрав в первичной плоскости не менее 200-500 слоев. После поворота и дальнейшего набора слоев пакет начинает дробиться по принципу шахматной доски и набирает волокна, образующиеся на пересечениях первичных и вторичных слоев.

Надо сказать, что, как и все технологии древности, этот метод получения волокна оказался значительно эффективнее и проще, нежели более поздние изобретения кузнецов. К сожалению, и я вынужден был сначала, так сказать, «изобрести велосипед», т.е. «открыть заново» этот метод, прежде, чем понял, что он уже давно опубликован во множестве книг по японскому мечу, и все это время буквально маячил у меня перед глазами. Вот так еще раз приходится убедиться, что самые важные (и простые) секреты хранятся на самом видном месте, но не раскрываются нам, пока мы сами не поймем их значения.

Однако одного описанного выше приема недостаточно для получения японского муара. Помните? Мы условились, что найдем способ получить перемежающееся (не однородное) волокно. Вот теперь мы подходим к самому интересному, и, вместе с тем, самому спорному. Чтобы не утруждать вас описанием своих многочисленных экспериментов и опытов, изложу только суть тех методов, результаты которых оказались весьма похожими на «японский муар» периода Koto.

Метод первый (традиционный, подробно описываемый японскими мастерами)

Получив сыродутную сталь, разобьем ее в плоский, пористый блин. Закалим его на воду, после чего разобьем хрупкую перекаленную сталь на небольшие фрагменты (от половины до трети спичечного коробка). Соберем из этих кусочков пакет (назовем его первичным пакетом), выстроенный на малоуглеродистой лопатке. Для этого выложим плоские обломки в 5-7 слоев. После проковки, сварки и протяжки получаем полосу квадратного сечения со стороной 15-20 мм.

Нарубив из этой полосы прутки длиной 50 - 60 мм, выложим из них вторичный пакет для того, чтобы затем сварить его в волокно (по методу, изложенному выше). Весь «секрет» в этом методе заключается в том, что бруски необходимо располагать поперек линии протяжки пакета. Зачем? Затем, что при дальнейшей сварке и протяжке в волокно сварочные швы первичного пакета, образованные заваренными порами и сварками обломков между собой, сильно растянутся поперек (и внесут хаос сварочного шва во всю длину каждого из волокон!), сделав, таким образом, наше волокно сильно неоднородным.

Если использовать переплавленную в горне на древесном угле сталь (У7, У8, сталь 45 и 65Г), результат удовлетворит большинство коллекционеров и мастеров фехтования. Однако до лучших образцов XIV-XVI вв. этим методом явно не дотянуться. Судя по всему, авторы многочисленных книг об изготовлении японских мечей «рассекретили» для нас технологию получения стали для ординарных, хотя и очень качественных традиционных клинков.

Метод второй (более современный и менее традиционный)

Сварим первичный пакет из 9 пластин стандартной прокатной стали (У 10 и стали 45). Наберем методом кузнечной сварки 54 слоя (9x2x3) и протянем его в полосу квадратного сечения. Далее все по первому методу (бруски, вторичный пакет, волокно). «Секрет» данного метода заключается в том, что бруски (выстроенные поперек пакета) должны быть сориентированы так, чтобы их плоскости со сварочными швами оказались повернутыми перпендикулярно (навстречу) к плоскости бойков молота. Результат будет практически тем же, что и в первом методе, разве что из-за более четкого контраста металла количество волокон вторичного пакета должно быть большим. Кроме того, сталь получается более капризной при закалке и сварке, но, пользуясь этим методом, кузнец может обойтись обычными марочными сталями, не выполняя операцию орисиганэ "orishigane" (переплавка стали в горне).

Метод третий (попытка вскрыть следующий пласт тайны японского муара)

Для следующего способа получения японского муара нам потребуется.» булат! Несколько слов о том, причем здесь вообще булат и что за следующие пласты тайны. Дело в том, что традиционная японская сталь tamahagane, сваренная в большой (не домашней) печи tatara, из-за долгого остывания большой массы расплава содержит в себе значительную часть дендритных кристаллов. Собственно говоря, дендритная структура и является основным фактором, определяющим булат. Поэтому можно смело предположить, что в сердцевине слитка тамахаганэ "tamahagane", называемый кера "kera", содержится значительный объем литого булата. Во ногих японских и американских книгах о технологии изготовления японского меча показаны фотографии kera На этих фотографиях отчетливо видны крупные дендриты. Так что этот «секрет» тоже из разряда общедоступных.

Видимо, единственной страной, традиционно изготавливающей булат без применения тигля, следует считать Японию. В роли тигля здесь выступает сама масса периферийного металла, смешанного с углем и шлаком. Это очень по-японски: практично, эффективно и обманчиво просто.

С помощью этого метода мы сможем выполнить еще один пункт в технологии древних кузнецов: диффузионная сварка между отдельными группами волокон. Булатные волокна, образованные за счет деформации (протяжки) дендритных кристаллов не имеют между собой кузнечных сварочных швов. Именно эту картину мы наблюдали при исследовании металла старинных японских клинков.

Итак, возьмем пористые слитки литого булата с содержанием углерода 0,8-1,3% без особых легирующих добавок (разве что, не помешал бы какой-нибудь катализатор: молибден, ванадий, тантал и т.п. не более 0,5%). Сварим их в грубое волокно (12 на 4) и... поразимся полученному результату! Характер узора, цветность, контраст, а при закалке и hamon - получатся очень похожими на японский муар, но все же несколько крупновато. Набирание большего количества волокон приведет к потере муара и превратит нашу сталь в красивое, плотное и, к сожалению, слишком однородное волокно.

Несомненно одно: присутствие дендритных структур в первоначальном пакете приблизило нас к разгадке. По многим параметрам (окислительные процессы при разогреве, чистота сварочного шва, температура сварки и многое другое) именно булат показал то, о чем писали легендарные кузнецы Японии в своих трактатах и книгах.

Немаловажным моментом для понимания значения булатной составляющей в tamahagane является тот факт, что после завершения плавки в татара "tatara" (в Японии сегодня действует только одна такая печь) представители пяти основных японских школ кузнецов тщательно отбирают и распределяют между собой куски от kera. Этот процесс окружен завесой тайны и происходит без присутствия посторонних. Что ищут патриархи в этой куче металла? Осмелюсь предположить, и мое мнение по этому вопросу только укрепляется нашей многолетней практикой и научными исследованиями, что они ищут булат, отдельные фрагменты которого скрываются в тоннах пористой стали.

Нужно ли говорить, что лучший металл достается только лучшим мастерам школ, к числу которых принадлежит и упоминавшийся нами Есиндо Есихара (школа Bizen).

Метод четвертый (ключ к пониманию или незавершенный эксперимент)

Причина исчезновения муарового эффекта при увеличении количества волокон по третьему методу кроется, по-видимому, в том, что дендриты протягиваются вдоль пакета и истончаются (становятся невидимыми глазу), в то время как на передний план выходят относительно яркие и толстые сварочные швы. В двух первых, описанных выше, методах мы стремились растянуть сварочные швы поперек пакета. Давайте сделаем то же самое с кристаллами булата.

Приступим: осаживаем булатный слиток по вертикали и протягиваем его в перпендикулярной плоскости так, чтобы его донышко и верхушка стали левой и правой сторонами полосы. Протягиваем полосу квадратного сечения, рубим на бруски и складываем из них первичный пакет. После проварки первичного пакета, набираем до 20 слоев, и после поворота на 90 , еще 16-32 слоя.

Итак, что мы получили?

* послойно выстроенное волокно;

* диффузионную и кузнечную сварку в одном пакете;

* перемежающиеся волокна.

Внешне металл получился еще более похожим на японский муар, прекрасно калится, позволяя достичь множества старинных эффектов на hamon, прекрасно держит удар и вообще очень хорош и очень близок к классике, но все же что-то выдает в нем новодел. Необходимо провести эксперименты по подбору химического состава начальной стали (булата). Видимо, придется добавить всевозможный металлургический «мусор», поиграть с лигатурой, флюсом и т.п., но этот эксперимент еще не завершен.

В начале разговора об исследовании японского муара мы задали себе вопрос: как влияет волокнистая структура стали на качество клинка катаны? Исходя из опыта практической эксплуатации волокнистых клинков мастерской, Tetsuge в российских клубах laido (японское искусство владения мечом), можно с уверенностью сказать, что волокно обеспечивает ощутимо большую i прочность и надежность клинка по сравнению со слоистыми и гомогенными сталями. Режущие характеристики неоднородного волокна вообще вне конкуренции. На этом примере лишний раз можно восхититься японским умением сочетать красоту и практику.

Практика и красота булата в катане (продолжение поиска в чистом булате)

Вот уже около пятнадцати лет я занимаюсь исследованием булата. Правда, с годами работы в этой области меня все чаще посещает одна мысль: чем больше я узнаю о булате, тем меньше знаю о нем. Что ж, все и начиналось ради процесса. Думаю, любые результаты всегда останутся промежуточными фазами некоего бесконечного эксперимента. Булат уже давно стал для меня не целью, не идеей и не мечтой, а скорее особой атмосферой, в которой я привык работать и думать.

Япония же - моя давнишняя любовь, возникшая в моей душе гораздо раньше иных привязанностей. Этой первой любви было отдано немало драгоценных дней юности в dodzo (зал для занятий боевыми искусствами), библиотеке и в лесу во время по-японски простого и по-юношески категоричного «созерцания» природы. Увлечение Японией «заразило» меня эстетикой и практикой Дзэн, позже - индийской философией и культурой Индии, полюбив которые, я воспринял европейскую философию, герметизм и алхимию.... Но как бы ни складывалась жизнь дальше, Япония, наверное, уже навсегда останется для меня любимой, зовущей сказкой.

Рано или поздно два этих пути должны были пересечься. Так появились клинки катан, выкованные из литого булата, на хвостовиках которых аккуратно выводятся иероглифы Tetsu (железо, железный) Ge (в сочетаниях - клык).

Это название я придумал по аналогии с любимым в детстве мультфильмом «Маугли». Помните, с каким восхищением и трепетом берет Маугли в руки старинный кинжал? Как благоговейно произносит его имя: «Железный зуб»? Каллиграфическое написание этих иероглифов, ставшее нашей подписью, принадлежит кисти нашего товарища и моего коллеги по Институту Твердых Сплавов (ВНИИТС) Борису Анатольевичу Устюжанину, который в совершенстве знает китайский язык, и вообще, - человек неординарный и знающий. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать ему спасибо.

С годами мое отношение к булату, мечам и Японии не изменилось. Я также, как и герой любимого мультфильма, трепетно отношусь к клинку. Надеюсь, это ощущение не пройдет никогда. В этом плане мне очень бы не хотелось стать «циничным профессионалом», лучше уж всегда оставаться искренним любителем.

За три-четыре года до образования мастерской Tetsuge мной неоднократно предпринимались попытки создать клинок катаны из булата. Обучаясь по ходу дела премудростям закалки и подвигая своего отца к изучению японской полировки, я хорошо понимал, что для катаны нужен особый, специально для нее сваренный булат.

Водная закалка стала настоящей преградой на этом пути. Классический булат иранского типа с 1,5-2% углерода не выдерживал такой жесткой операции. Слишком много и слишком быстро выпадал мартенсит. При закалке клинки гнуло чуть ли не в колесо, и они разламывались чуть ли не на тысячи частей. Закалка же в масло, во-первых, не отвечала моим внутренним потребностям (не по-японски, т.е. не по-настоящему), а во-вторых, линия hamon получалась лишенная той красоты, которая так прельщает ценителей всего мира.

На пути к «японскому булату» мною было опробовано множество хитрых приемов и методов, включая и такие фунда ментальные, как термодинамический удар в стали (закалка со скачкообразно изменяемой скоростью охлаждения). Получались по-своему очень красивые и качественные вещи, однако себя не обманешь, это было не то, о чем мечталось.

Итак, в 2001 г., вследствие возобновления работ по легированию булата молибденом с одновременным понижением содержания углерода до 0,6-0,8%, удалось получить заново булат, получивший «фирменное» обозначение М-05 или по-домашнему - «Эмка». Почему пришлось открывать его заново? Дело в том, что в свое время из-за глупой, в общем-то, ошибки на стадии полировки и кислотного травления похожий сплав был «списан» нами в брак.

Существенным отличием «Эмки» от всего, что делалось мною раньше, можно считать три его важных свойства:

* способность выдержать закалку с первой водной фазой, затем масло (на первой фазе образуются все знаменитые эффекты hamon, в то время как вторая, масляная фаза предохранят клинок от чрезмерных механических нагрузок);

* способность к кузнечной сварке (причем свариваемость происходит на довольно-таки низких температурах 900-1100°С);

* сохранение булатного «узора» даже при многократных нагревах до сварочных температур и выше (до 1200°С).

Был получен материал, с которого, собственно, и началась «наша Япония» от Tetsuge. «Эмка» может выступать в разных ролях: в качестве tamahagane (если плавка велась с большим количеством флюса и специально внесенных в тигель шлаков); в качестве прослойки между слоями сыродутной стали; и, наконец, самое важное - в качестве естественного, природного волокна, из которого отковывается клинок.

Цельнокованный клинок катаны из булата М-05, с применением некоторых хитрых (да простят меня читатели, секретных) приемов ковки, позволяющих получить подобие сварочных швов на всю глубину полосы, безусловно - лучшее, на сегодняшний день, чего нам удалось достичь в «японской теме».

Основной причиной, по которой был приостановлен эксперимент, описанный ранее как «метод четвертым», стал прорыв в расковке М-05, открывший гораздо более заманчивые перспективы, нежели все перечисленные выше методы.

Прочность булатного клинка всегда поражала воображение, однако, если этот клинок - катана с зонной закалкой, начинаются просто какие-то чудеса! Получив первые удачные образцы цельных булатных «японских» клинков, я и мои коллеги быстро убедились, что традиционные методы тестирования на прочность уже не годятся, нужно изобретать что-то пожестче.

По этой новой для нас технологии было изготовлено несколько мечей, которые одно время составляли цельную коллекцию и были показаны широкой публике в ноябре 2004 г. в ЦДХ на выставке «Клинок - традиции и современность». Сейчас некоторые из них тестируются опытными мастерами laido и Kendo. Пока что мы получаем от них только положительные отзывы.

Один из клинков уже начал порождать легенды (подарен нами в 2004 г. мастеру японского фехтования Федору Алексеевскому). За свою короткую жизнь он уже успел побывать и в руках похитителей и на оценке японских профессионалов, и на приемах в посольствах... А недавно какой-то не слишком деликатный посетитель выставки в Воронеже взял да и разрубил им (без спросу) пополам дюралевый профиль витрины вместе со стеклом, при этом не причинив клинку никакого ущерба. Так что, похоже, и в случае с катаной булат стремится занять лидирующее, если не сказать господствующее положение. Легенды накапливаются, а тесты продолжаются.

Последние образцы клинков позволяют предположить, что уже в ближайшем будущем нам может «покориться» водная (без масляной фазы) закалка литого булата. Кто бы мог такое предположить еще пять лет назад! Структура стали hada, с каждым экспериментом, приближается к знаменитому «японскому муару». Однако, несмотря на все эти, возможно весьма условные, успехи, я уверен, что и этот результат не станет последним. Как уже было сказано, процесс для нас, все же, важнее любых результатов, а загадок на этом длинном пути становится только больше. Что же, тем интереснее.

Вместо заключения

В исследовательской, или отчетной, части данной статьи мы познакомились всего лишь с одним, очень узким (хотя, и важным) аспектом технологии изготовления клинка катаны. Волокнистая сталь - далеко не единственная «загадка» японских клинков высшего уровня.

Подумайте, как много тем для изучения предстает перед настоящим коллекционером! Жесткий, отшлифованный временем, канон не только не превратил катану в мертвое искусство, но скорее наоборот, открыл через нее путь к познаванию бесконечности глубин совершенства.

Откровенно говоря, сейчас мы больше заняты иными темами. Работая над катанами мы скорее просто отдыхаем душой от изнурительных поисков и экспериментов. Но вот однажды, совсем недавно, позвонили друзья-соратники из «Гильдии мастеров-оружейников» и попросили написать о японских мечах. Манящая, прекрасная и непостижимая, Япония опять напомнила о себе. Разве можно было ей отказать?

Во всяком случае, я попытался показать неисчерпаемость этой мудрой, древней, но вместе с тем вечно юной и современной красоты. Как учит нас Дзэн, мы постарались внимательно присмотреться к песчинке на берегу, чтобы через это мимолетное созерцание мысленно заглянуть в глубины океана.

Хотелось бы, чтобы на фоне этой бездны, мои, не всегда удачные, скромные опыты вдохновляли начинающих мастеров-оружейников к самостоятельному творческому поиску. Поиску, основанному не только на любознательности и самолюбии, но и на трепетном, уважительном отношении к древним культурам и их знаниям.

Катана неисчерпаема. Так много особенностей и премудростей соединил в себе этот удивительный меч! Мы совершенно опустили тему конструкции клинка, который по классике должен состоять из разнородных частей (лезвие, обух, боковые обкладки), не рассматривали процесс закалки. Прошли мимо секретов приготовления защитных флюсов, подготовки среды закалки и методов правки клинка, а также его отпуска и полировки. Тема изготовления оправы катаны, искусство лаковой росписи ножен, символизм и мистицизм японского меча, внутренняя философия образного ряда koshirae и многое другое требует отдельного обстоятельного разговора.

Может быть, в другой раз...

. Родился в 1968 г. В 1989-1991 гг. изучал структуры литого булата на кафедре металловедения МАТИ. В 1991 -1995 гг. - частные исследования технологии получения литого булата «иранского» типа. В 1995-2001 гг. - практические эксперименты и производство литого булата на промышленном оборудовании предприятий твердосплавной промышленности. 8 2001-2004 гг. в ранге заместителя директора ВНИИТС (Всероссийский научно-исследовательский институт твердых сплавов и тугоплавких металлов) занимался изучением физикомеханических, химических и электромагнитных свойств литого булата.

Участие в выставках:

- «Наши имена» в Государственном историческом музее в Москве, 1998 г.;

- «Клинки России-2000» в Оружейной палате Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль»;

- «Шедевры и раритеты клинкового оружия» в Военно-морском музее в С.-Петербурге, 2004 г.;

- «Современное авторское холодное художественное оружие» в Тульском государственном музее оружия, 2004 г.

Устройство японского меча

Рассмотрим устройство японского меча на примере катаны.

Катана - длинный самурайский меч, длина меча 90-120 см, длина рукояти 25-30 см или 3 охвата руки, ширина клинка 27-35 мм, прогиб равен или чуть больше ширины клинка. Рукоять обтягивается кожей ската или акульей кожей. Гарда катаны называется цубой и имеет чаще всего круглую форму.

Длина лезвия меча рассчитывается следующим образом: чтобы получить предельную длину, нужно из вашего роста вычесть 90 см. Чтобы также учесть вопросы удобства обращения с мечом, обычно отнимают еще 8 см из полученной величины. Например, 175 - 90 = 85 см, 85 - 8 = 77 см. (лично моё мнение - это не научно, ниже информация из другого источника) .

Если нет твоего роста в таблице, то на каждый дополнительный сантиметр роста нужно добавлять 3 мм к длине клинка, т. о. можно более точно вычислить длину клинка (но это только рекомендация т.к. на протяжении всего существования меча менялась его длина и техника владения им, тут боец вправе сам выбирать длину меча в зависимости от боевой ситуации) .

Оправа букэ-дзукури, или ути-гата-на косираэ . Мечи, оправленные в этом стиле, носили засунутыми за пояс. На ножнах имелся выступ куриката , через который пропускался шнур сагэо .

Детали оправы букэ-дзукури

Касира - головка рукояти у мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури .

Кодзири - наконечник ножен у мечей в стиле букэ-дзукури ; может отсутствовать, тогда оконечность ножен просто закруглена и отлакирована так же, как и все ножны.

Коигути - «рот карпа»; вход в ножны (или кутиганэ , если устье ножен охватывается металлическим кольцом).

Куриката - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длины меча ниже коигути на лицевой стороне ножен омотэ , через который проходит шнур сагэо .

Мэкуги - крепежный штырь, проходящий через рукоять и хвостовик меча.

Мэнуки - орнамент на рукояти меча.

Сагэо - шнур на ножнах меча.

Самэ - кожа ската, которой покрывалась пука .

Сая - ножны.

Сэппа - пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды.

Фути - муфта на рукояти.

Цуба - гарда.

Цука - рукоять.

Цука-ито - обмотка рукояти

Наиболее известный вид мечей стиля букэ-дзукури - это катана (дайто) и вакидзаси (сёто) . Вакидзаси являлся просто уменьшенной копией катана . Вместе они образовывали дайсё («большой и малый»). Если же все детали оправы дайсё были выдержаны в едином стиле, то эта пара называлась дайсё-сороимоно .

Ножны (сая) меча делаются обычно из хо-но-ки (магнолии) и состоят из двух половинок. В сечении они почти всегда имеют форму удлиненного овала такой же формы и размера, как и сэппа (шайбы), находящиеся рядом с ними, и остаются одинаковыми на протяжении всей длины. Ножны для меча, как правило, были покрыты очень прочным лаком. У дайсё - пары мечей, носившихся самураями, - этот лак обычно спокойных тонов, как правило, черный, и все остальные украшения выдержаны в том же спокойном стиле. Яркие броские цвета предпочитались щеголями, а ярко-красный лак, ввозимый из Китая, был на мечах, носившихся самураями из провинций Сацума и Хюга, которые славились отвагой и большой горячностью.

Поверхность, на которую накладывается лак, либо простая гладкая, либо на ней могут быть широкие или узкие бороздки, идущие диагонально или поперечно. Сама лакируемая основа может быть как зернистой, так и хорошо отшлифованной, одноцветной или украшенной насидзи (золотой пылью), гури-бори или в других стилях, или даже полосатой двухцветной. Довольно часто также встречается лакировка типа рыбы ската (самэ-нури ). Эти основы могут далее получать любую фор­ му украшения, но для дайсё изощренный маки-э (свободный узор) не соответствует японскому вкусу. Однако в отношении кинжалов мастер мог допустить свободный полет фантазии, и здесь часто встречаются инкрустированные металлические орнаменты (канамоно) .

Следующие шесть частей ножен мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури , могли иметь особые детали украшений:

Кольцо, охватывающее вход в ножны - кои-гути («рот карпа») или кутиганэ , если оно металлическое;

урагавара - укрепляющий брусок, идущий поперек основания прорези для ко-гатана ;

Облицовка прорезей для ко-гатана и когай . Обычно бывает из полированного черного лака, полированного натурального рога, либо из мягкой буйволовой кожи;

куриката («форма каштана») - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длинны меча ниже кои-гути на стороне омотэ , через который проходит шнур сагэо;

сори-цуно («возвращающий рог»), или ориганэ , - маленький крючкообразный выступ еще ниже на той же стороне, направленный в сторону эфеса. Он служит для того, чтобы не дать ножнам выскользнуть вперед из-за пояса. Встречается довольно редко и обычно на вакидзаси , но его присутствие часто говорит о хорошем
клинке;

кодзири - наконечник ножен. Его часто не бывает, особенно у вакидзаси , и оконечность ножен просто закруглена и отлакирована также, как и все ножны. По форме, материалу и украшению он очень часто соответствует касира .

Все эти детали (за исключением облицовки прорезей для ко-гатана и когай ) обычно металлические, более или менее одинаково украшенные. Но в неброских оправах они могут быть из полированного черного рога простейшей формы и наи­ меньшего размера, необходимого для их предназначения.

Сагэо - это плоский шелковый шнур, пропущенный сквозь курикату , которым меч привязывался к поясу. Длина сагэо была от 60 до 150 см в зависимости от размера оружия, и его можно было снять перед боем и использовать как тасуки для подвязывания длинных рукавов гражданского костюма, чтобы дать свободу движениям рук. Сагэо использовали и для связывания плененного врага. Цвет сагэо соответствует цвету ножен. Если последние в хорошем японском вкусе, неброские и строгие, такой же будет и сагэо . У ярких и пёс­ трых оправ сагэо соответствующий.

Рукоять (цука) всегда делалась из двух склеенных вместе половинок дерева, предпочтительно хо-но-ки (магнолии). Между ними оставалось отверстие для хвостовика (накаго) , называемое цука-гути . Дерево обычно покрывалось единым куском белого самэ - узловатой кожи ската. Шов шел по центру стороны ура , и обычно кусок подбирался так, чтобы центральный ряд из трех или четырех большего размера узелков оказался сверху стороны омотэ .

Сверху накладывалась обмотка цука-ито («нить эфеса»), состоящая из полоски крепкой плоской шелковой (реже кожаной или хлопковой) ленты ути-хим о шириной до 0,6 см. Довольно редко вместо плоской ленты встречается шнур, обмотанный рядами. Как правило, цука-ито была черной, изредка мягкого коричневого, темно-синего или зеленого цвета. Иногда даймё использовали катаны с белой обмоткой; это было также чертой определенного типа тати . Изредка находят кожаный шнур и китовый ус. Центр ленты помещали вплотную к муфте рукояти фути на стороне омотэ , а два конца оборачивали вокруг рукояти соответственно справа и слева и на одинаковых расстояниях дважды перекручивали. В результате самэ оказывалась полностью закрытой, кроме ряда ромбовидных промежутков на обоих сторонах рукояти. После того, как ленту пропускали через стороны головки рукояти касира , ее закрепляли на обеих сторонах рукояти плоским компактным узлом. Немного ниже центра рукояти на стороне омотэ и немного выше него на стороне ура обмотка частично закрывала и крепила на месте два украшения мэнуки .

Варианты обмотки рукояти цука и техника обмотки, приводящая к образцу, который показан вверху в центре

Закрепление шнура цука-ито на касира

Существовало много исключений из этого обычного цука-маки (метода обмотки рукояти). Например, на мечах, которые носили даймё при официальной одежде, называемой камисимо , при дворе сёгуна в период Эдо, черная шелковая обмотка перекрещивалась поверх касира , вместо того, чтобы проходить внутри; касира в этом случае была из простого черного рога. Этот стиль известен как маки-какэ-но-касира , а меч с такой обмоткой назывался камисимо-дзаси .

У определенных придворных мечей, так же как и у большинства коротких мечей и кинжалов, рукоять из кожи ската оставалась необмотанной. В таких случаях касира и оба мэнуки приходилось крепить клеем, скрытыми булавками, декоративными кнопками или другим подходящим способом. Этот стиль называется ханаси-мэнуки (свободный мэнуки ). Существует также много форм необмотанного эфеса, большей частью у кинжалов, рукоять которых покрыта полированным или резным деревом, лаком, ротанговой пальмой или металлом. Обычно, если на рукояти отсутствовала кожа ската, боковые стыки между половинками рукояти закрывались полосками металла, называемыми кэнуки-канамоно .

По форме рукоять состоит из узкой эллиптической секции и обычно совсем слегка утончается с обоих концов к середине. У кинжалов с необмотанной рукоятью сторона омотэ может иметь косой срез на расстоянии 2,5 см от касира . В том случае, когда кинжал носят на груди в одежде (квайкэн ), эта особенность дает человеку возможность тут же почувствовать, с ка­ кой стороны находится лезвие.

Гарда (цуба) обычно имеет форму диска. Исключение составляют только гарды древних мечей, которые имеют форму небольшой крестовины и называются сито-ги (по форме напоминающие жертвенный рисовый пирог Синто, откуда и пошло название). Такие гарды встречаются также на некоторых парадных типах тати . Попадаются чашевидные гарды, но довольно редко.

Гарды бывают различных форм и размеров, хотя наиболее распространены круглые или овальные с диаметром от 6 до 9 см.

Гарды почти всегда сделаны из металла, хотя на парадных мечах они могут быть из лакированной кожи, кожи, натянутой на дерево, или из папье-маше. Вплоть до XVI в. гарды цуба обычно делались из железа. Простые по дизайну, они служили чисто утилитарной цели - защите руки. Позднее, по мере развития металлургии, цуба стала также произведением искусства. Украшения гарды достигают своего расцвета в мирный период Эдо. Для их украшения начали использоваться такие металлы, как золото, серебро, медь с различной красноватой патиной, а также сплавы меди: сякудо, сибуити, самбо гин, рогин, караканэ, нигуромэ, сэнтоку и чистая латунь синтю . Применение различных химических соединений позволяло придавать им самые разные цвета. К ним надо добавить интересные контрастные комбинации двух или более сплавов разного цвета.

Детали гарды (цуба)

Хира («плоское тело») - часть гарды между мими и сэппадаи .

Мими - ободок.

Сэппадаи («позиция для шайб») - место для шайб сэппа . Овальная часть гарды вокруг отверстия для хвостовика. К этому месту прилегают две шайбы (сэппа ) между гардой и клинком и гардой и рукоятью. Когда гарда находится на мече, сэппадаи полностью скрыта от глаз. Обычно совершенно непримечательная, за исключением подписи, она часто представляет собой слегка выпуклый правильный овал.

Накаго-ана - отверстие для хвостовика. Отверстие в центре гарды, через которое проходит хвостовик полосы меча.

Удэнуки-ана - отверстия для темляка. На некоторых гардах бывает два отверстия различного размера. К ним крепился темляк.

Сэкиганэ - заполнитель. Металлический заполнитель, используемый для того, чтобы подгонять размер отверстия для хвостовика к конкретной полосе меча и обеспечивать его фиксацию. Эти отверстия встречаются на железных гардах и говорят о том, что это ранняя гарда. Заполнитель используется и в рё-хицу .

Когай хицу-ана - отверстие для когай . Это отверстие часто бывает в форме половины четырехлепесткового цветка.

Кодзука хицу-ана - отверстие для кодзу-ки . Это отверстие, расположенное напротив когай хицу-ана , предназначено для рукояти ко-гатана . Отверстие часто имеет форму половины луны. Вместе когай хицу-ана и кодзука хицу-ана называются рё-хицу .

Муфта рукояти (фути) и головка рукояти (касира). Эти две детали оправы, как правило, рассматриваются вместе, так как они обычно одинаково оформляются и делаются одним мастером.

Функция фути (муфты рукояти) и касира (головки рукояти) состоит в укреплении рукояти с обоих концов. Термин «касира» (букв. «голова») - это сокращение от первоначального названия «цука-гасира» (голова рукояти), а фути - общий термин для обозначения границы. Обе вещи вместе обычно называются фути-касира .

Фути , как правило, состоит из плоской металлической ленты-кольца шириной до 1,3 см, которая охватывает рукоять рядом с гардой и которую легко снять. У основания фути имеется овальная пластина, называемая тэндзё-ганэ («потолочный металл»), как правило медная, с отверстием для хвостовика меча.

Касира представляет собой небольшую чашечку обычно с приплюснутым дном, хотя также часто встречаются касира с совершенно круглым дном. На фути основная часть узора расположена на стороне омотэ . На касира узор расположен на торце рукояти, чтобы он был виден при ношении меча.

С каждой стороны касира имеется овальная прорезь - ситодомэ-ана , снабженная убираемой петелькой-проушиной - ситодомэ («глазок овсянки») из позолоченной меди, как раз такого размера, чтобы прошел шнур рукояти. На эфесе с обмоткой рукояти касира больше никак не крепится. Однако на рукояти без обмотки она обычно закреплена не только клеем, но и двумя булавками с листообразными головками, достаточно большими, чтобы скрыть ситодомэ-ана (петелька с которой убрана).

Фути подписывается на стороне омотэ внешней поверхности тэндзё-ганэ и иногда на видимой части. На касира подпись, в тех редких случаях, когда она есть, находится на маленькой металлической пластине, припаянной изнутри или снаружи. Так же она расположена и у мэнуки .

Мэнуки - это пара маленьких орнаментов из декорированного металла, находящихся по обе стороны рукояти. Они служат не только украшением, но и для более плотного охвата рукояти. Вероятно, они ведут свое происхождение от декорированных шляпок крепежных штырей на древних мечах. Вместе с когай и ко-гатана (кодзука ) они могут составлять единый комплект, называемый митокоро-моно («три места вещи»). Единый стиль может распространяться до полного комплекта металлических деталей для меча - сороимоно («единообразная вещь») или пары мечей - дайсё-сороимоно . Митокоро-моно или сороимоно работы известного мастера по металлу - предпочтительно одного из Гото - было любимым подарком у даймё и других высокопоставленных лиц в торжественных случаях.

Мэкуги - это крепежный штырь, который проходит через рукоять и хвостовик меча и не дает полосе меча выпасть из рукояти. Обычно он делается из бамбука, но нередко и из темного рога (очень редко из слоновой кости). При обмотанной рукояти слегка сужающийся мэкуги входит на стороне ура в центре одного из открытых ромбиков самэ так, что на стороне омотэ его более узкий конец скрыт обмоткой. Но из этого правила есть исключения. В необмотанных рукоятях кинжалов мэкуги может проходить сквозь проушину из металла или слоновой кости или сквозь металлическую ленту - до-ганэ («металл тела»), охватывающую рукоять.

Металлический мэкуги - это поразительная черта большинства необмотанных рукоятей. Он состоит из толстой медной трубки с декоративной шляпкой, часто серебряной, в которую вдевается или ввинчивается с другой стороны медный штырь с такой же шляпкой. Резьба на винтах часто левосторонняя, и при демонтаже такого оружия надо быть крайне осторожным.

Шайбы (сэппа) - это пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды. Они почти всегда сделаны из меди, простой, позолоченной, посеребренной или покрытой золотой или серебряной фольгой. Видимые поверхности могут быть полированными или покрыты легкими штрихами. Их края обычно фрезерованные или украшены отверстиями. У некоторых мечей их бывает две или три пары, а у тати дополнительно к этим обычным сэппа часто встречается еще значительно большая пара, называемая о-сэппа (большие шайбы). Они покрывают большую часть гарды и бывают украшены гравировкой, причем основу узора часто составляет изящный Мальтийский крест. Говорят, что сэппа начали применяться в XII в. Их назначение - предохранять фути и гарду от повреждений и придавать всему законченный вид.

Муфта (хабаки). Несмотря на то что с художественной стороны хабаки наименее значительна, она абсолютно необходима, и её находят на всех японских мечах, кинжалах и копьях. Эта толстая металлическая муфта, внутренняя сторона которой плотно прилегает к последним двум-трем сантиметрам клинка и первым двум-трем сантиметрам хвостовика (накаго ) (примерные цифры для оружия средней величины), имеет несколько функций. Во-первых, она плотно удерживает меч в ножнах, исключая трение клинка и особенно закаленной части клинка о внутреннюю поверхность ножен. Во-вторых, она в какой-то мере предохраняет клинок от появления ржавчины в этом опасном месте, поэтому часть полосы меча под хабаки должна быть слегка смазана маслом. Но самая важная её функция состоит в том, что она переносит отдачу от удара через гарду на всю рукоять, а не на сравнительно слабый сдерживающий колышек мэкуги из бамбука или рога.

Хабаки обычно сделана из меди, посеребренной или позолоченной, или же покрыта фольгой из золота, серебра или сплава сякудо . Поверхность либо полированная, либо покрыта косыми штрихами, которые называются нэко-гаки («скребет кошка»). Если присутствует тонкое фольговое покрытие, оно может быть вделано в эти нэко-гаки или же украшено штампованным узором. Изредка также встречаются хабаки из железа, драгоценных металлов или даже из слоновой кости или дерева, но только на мечах, оправленных не для серьезного использования. Если полоса меча тоньше средней и, таким образом, требует хабаки дополнительной толщины, то может использоваться нид-зю-хабаки - двойная хабаки. Это просто обыкновенных размеров хабаки, усиленная отдельным, но аккуратно подогнанным куском, который добавляет две «щеки», чтобы усилить нижнюю часть (соседнюю с гардой). По хабаки часто можно оценить качество клинка. Нидзю-хаба-ки и особенно хабаки , украшенные фамильным гербом мон , обычно принадлежат хорошим мечам.

Терминология полосы меча

Полоса меча, кинжала или любого другого клинкового оружия состоит из клинка и хвостовика.

Острие (кисаки) - это наиболее сложная для ковки и полировки часть меча. Ценность меча в значительной степени определяется состоянием кисаки . Линия закалки на острие (боси ) может быть неодинаковой с разных сторон клинка.

Существует великое множество типов линии закалки на острие (так же, как и на самом клинке).

Типы острия меча (кисаки ) и линии закалки (боси ) классифицируются:

1. по форме лезвия:

- фукура-карэру - прямое;
- фукура-цуку - изогнутое;

2. по размеру:

-ко-кисаки - маленькое острие. Характерно для тати периода Хэйан и начала периода Камакура;
- тю-кисаки - среднее. Широко распространенный тип для всех мечей, начиная примерно с 1232 г.;
- о-кисаки - длинное;
- икари-о-кисаки - длинное и изогнутое;

3. по линии закалки (боси):

- ко-мару - слабое закругление;
- о-мару - сильное закругление. Ширина закаленной части уже, чем в ко-мару ;
- дзидзо - в форме головы божества Дзидзо;
- яки-дзумэ - невозвращающаяся. Как правило, линия закалки доходит до острия и поворачивает назад к хвостовику. В данном случае возврат (каэри ) отсутствует;
- мидарэ-коми - волнистая;
- каэн - огненная;
- ити-маи - полная. Все острие закалено;
- каэри-цуёси - прямая линия возврата;
- каэри-фукаси - длинный возврат;
- каэри-асаси - короткий возврат.

Полоса меча

Коми, или ми, - клинок.
Накаго - хвостовик.
Тосин - полоса меча.

Терминология полосы меча

Боси - линия закалки на острие.

Ёкотэ - линия, разделяющая остриё и клинок.

Дзи (илихира-дзи) - плоскость между лезвием и синоги (ее ширина называется нику ).

Дзихада - поверхностный узор хада .

Дзи-цуя - более темная (по сравнению с ха-цуя ) часть клинка (остальной клинок, кроме закаленной части).

Касанэ - толщина клинка, измеряемая по обуху; бывает мото-касаиэ и саки-касанэ .

Кисаки - острие (иногда под этим терми­ ном понимают всю область от ёкотэ до самого кончика клинка).

Ко-синоги - ребро клинка на острие.

Мидзукагэ - нечеткая линия на плоскости дзи , обычно возникающая при повторной закалке клинка.

Михаба - ширина клинка; бывает мото-хаба и саки-хаба .

Мицу-кадо - точка, где встречаются ёкотэ , синоги и ко-синоги .

Моноути - часть лезвия, которой наносится большинство ударов, представляет собой часть клинка длиной около 15 см, расположенную на расстоянии около 10 см ниже ёкотэ (данные для длинного меча, у коротких мечей и кинжалов она пропорционально уменьшена).

Мото-касанэ - толщина клинка у мунэ-мати .

Мото-хаба - ширина клинка между ха-мати и мунэ-мати .

Мунэ - обух клинка.

Мунэ-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне обуха, край мунэ .

Мунэ-саки - название обуха возле острия;

Мэи - надписи (на накаго и др.).

Мэкуги-ана - отверстия в накаго для мэнуки .

Нагаса - длина клинка (измеряется между мунэ-мати и острием).

Накаго-дзири - оконечность накаго .

Сабигива - граница между хабаки-мото и ясури-мэ .

Саки-касанэ - толщина клинка у ёкотэ .

Саки-хаба - ширина клинка у ёкотэ .

Синоги - ребро клинка.

Синоги-дзи - плоскость клинка между синоги и мунэ .

Сори - кривизна клинка.

Сугата - форма клинка.

Фукура - форма лезвия у кисаки .

Ха (или ха-саки ) - лезвие.

Хабаки-мото - часть полосы меча, которая находится под муфтой хабаки .

Хада - слоистость стали; результат складывания стали в процессе ковки.

Ха-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне лезвия, край ха .

Хамон - линия якиба .

Хатараки - «активности», выработки на поверхности металла (ниои, ниэ и др.).

Ха-цуя - более светлая часть клинка по сравнению с дзи-цуя ; практически то же, что якиба .

Хи - дол.

Хоримоно - гравировка на клинке.

Якиба - закаленная часть клинка.

Якихаба - ширина якиба .

Ясури-мэ - насечки на хвостовике.

Ребро клинка (синоги) отсутствует на клинках хира-дзукури . Существует двух типов:

выступающее (синоги-такаси) . Толщина клинка между ребрами жесткости значительно больше, чем у обуха;

• ровное (синоги -хикуси) .

Плоскость между ребром и обухом клинка (синоги-дзи) бывает широкой и узкой.

Дол (хи) первоначально делали для увеличения прочности клинка и для уменьшения его веса. Позднее его стали рассматривать как украшение. Иногда дол делали для того, чтобы восстановить баланс укороченного меча или чтобы скрыть изъяны клинка (такие долы, добавленные позже, называются ато-би ). Встречается 8 типов долов, из которых коси-хи, томабаси, сёбу-хи, куитигаи-хи и нагината-хи - на коротких мечах.

Кроме того, существует 4 формы дола у хвостовика, из которых каки-тоси и каки-нагаси обычно находят на полосах мечей, сделанных кузнецами периода старого меча (кото ).

Дол может пересекать ёкотэ (тип хи-саки-агари ) и останавливаться немного не доходя до ёкотэ (тип хисаки-сагари ).

Плоскость синоги-дзи , не вырезанная долом, называется тири . Дол может иметь тири с обеих сторон (тип рё-тири ) или только с одной стороны (тип ката-тири ).

Типы долов на полосе меча

Бо-хи - широкий дол.
Бо-хи-ни-цурэ-хи - широкий и узкий дол.
Гомабаси - два коротких дола.
Каки-нагаси - идущий до половины хвостовика.
Каки-тоси - проходящий по всему хвостовику.
Каку-домэ - прямоугольный конец.
Коси-хи - короткий дол.
Куитигаи -хи - двойной нерегулярный дол, соединяющийся в конце.
Нагината-хи - короткий широкий дол; характерен для нагината , но встречается и на мечах.
Сёбу-хи - двойной дол, соединяющийся в конце.
Футасудзи-хи - два узких дола.
Мару-домэ - округлый конец.

Гравировка (хоримоно) . На клинках японских мечей встречаются различные типы гравировки. Наиболее частые сюжеты: палочки для еды (гома-хаси ), ритуальный меч кэн , дракон (курикара ) и надписи китайскими или японскими иероглифами (бондзи ).

Хатараки
Дзи-ниэ - пятна ниэ в дзи .
Кинсудзи , инадзума и сунагаси - полоски ниже и выше линии хамон .
Ко-ниэ - маленькие точки ниэ над хамон .
Утинокэ - «активность» в форме полумесяца.

Нагамаки (яп. 長巻 - длинная обёртка). Внешне это оружие напоминает катану с удлиненной рукоятью.

Начнем с подготовки стали для клинка.
Клинок формы синоги-дзукури, строение макури-гитаэ: относительно мягкий сердечник окружен твердой сталью каваганэ.
Подготавливаем сталь для пакета, за основу берем углеродистую инструментальную сталь у8. Чтобы в процессе сварок сохранить в ней нужное количество углерода (а именно он является основным легирующим элементом), нужно изначально увеличить его число. Для этого прутки стали у8 укладываем в карбюризационный ящик, пересыпаем порошком древесного угля и добавляем порошок калия железисто синеродистого (этот порошок насыщает сталь атомами азота, который увеличивает ее износостойкость и прочность).










Ящик закрываем крышкой и помещаем в печь. Нагреваем до 920 градусов по Цельсию и выдерживаем несколько часов.



В итоге имеем прутки стали с оболочкой из у14-16 + азот и у8 внутри.



Прутки собираем в пакет. И провариваем кузнечной сваркой.

Надрубаем пакет, складываем-сгибаем, посыпаем флюсом и после нагрева снова свариваем. Операцию повторяем до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество слоев.






Итак, закончили сварку стали каваганэ - внешний слой клинка. Пластину сгибаем "желобом) и помещаем внутрь мягкий сердечник из стали 35г.


Аккуратно и не спеша ввариваем сердечник во внешнюю оболочку из каваганэ. Сварку и нагрев следует вести короткими участками.
Теперь протягиваем полученную заготовку в брусок прямоугольного сечения. На конце бруска,с той стороны, где будет острие, отмечаем линию отреза под углом 45 градусов. И отгибаем.









Отковываем полосу сугата, обозначиваем место перехода в накаго и отковываем клинок с необходимыми припусками на слесарную обработку.
Здесь видео на Youtube ковка клинка нагамаки: http://www.youtube.com/watch?v=1fXMH0ZHQBA&feature=plcp
Теперь можно приступать к слесарной обработке и подготовке клинка под закалку. Для этого задаем клинку нужную геометрию на шлифовальных лентах, не забываем оставить на режущей кромке достаточное количество металла.
Работаем по клинку напильниками. Работу следует вести не торопясь и с должным вниманием и аккуратностью.




Во время работы напильник может забиваться кусочками отработанного металла, которые необходимо вовремя счищать, иначе они будут оставлять глубокие царапины на обрабатываемой поверхности.






Когда геометрия клинка определена и сделана можно приступать к подготове клинка к операции яки-ирэ (закалка).
Наносим обмазку на клинок. Даем обмазке высохнуть.



Затем разжигаем в горне уголь...






Рабочая часть горна должна быть достаточной длины, чтобы обеспечить равномерный прогрев клинка. Поместив клинок в горн с разогретым древесным углем перемещаем клинок таким образом, чтобы равномерно прогрелась вся режущая кромка, которая должна быть закалена.
Теперь, когда клинок равномерно нагрет, его можно достать из горна и опустить в емкость с водой.



Клинок сначала выгибает острием книзу, как ятаган - это стянулся металл режущей кромки после закалки. Заем его начинает выгибать в обратную сторону, придавая нужный и "правильный" изгиб. Металл начинает слегка вибрировать и "стонать" (как говорят старые термисты). И здесь станет ясно насколько были правильными действия в предыдущих подготовительных операциях. Если все нюансы были учтены - то результат будет хорош. Если где-то была допущена хоть малейшая ошибка - клинок превратится в мусор, а все затраченные труды в горький опыт...
...Но процедура закалки прошла хорошо, как и было задумано. Значит все было сделано правильно.
Теперь очищаем клинок от остатков обмазки. Поверхность должна быть чистой. И делаем отпуск клинка, чтобы снять внутренние напряжения в стали после закалки. Проверяем на наличие трещин.
Далее следует ручная слесарная обработка.
Я использую систему ручной шлифовки клинков наждачной бумагой различной зернистости и притиры. Эту систему перенял у ножевого Мастера Дона Фогга.
После обработки всех плоскостей клинка наждачной бумагой с зерном № 100, размечаем место под дол нагамаки-хи. Нарезку дола можно вести любым режущим инструментом (я использую мини-дрель с насадками маленьких абразивных шаров и твердосплавные боры).



Теперь, когда нагамаки-хи вырезан с обеих сторон клинка, его нужно выгладить с помощью притира по форме углубления дола и наждачной бумаги.

В процессе шлифовки остается отработанный абразивный порошок и частички снятого металла, их нужно удалять, например смыв их водой.



Подробнее о данной методике шлифовки клинков можно посмотреть здесь:
http://sharpknife.ru/?p=300
Клинок отшлифован и готов к дальнейшей работе.
В традиционной манере японских оружейников ставлю на накаго свою подпись катаканой "ито мацумото".







Теперь нужно изготовить деревянную основу для рукояти и ножен будущего меча и фурнитуру.
Начнем с изготовления запирающей муфты хабаки. Описаний ее изготовления в достаточном количестве можно найти в интернете, поэтому здесь ограничусь лишь описанием полученного результата.
Хабаки изготовлена из меди. У японских оружейных мастеров есть такой тест плотности подгонки хабаки к плоскости накаго. Хабаки одевается на накаго и капают каплю масла с одной стороны хабаки. Засекают время и ждут появления масла с другой стороны. Если через минуту масло не показалось с другой стороны - хабаки удалась на славу.






Хабаки удалась.
Фурнитуру: мэнуки, цуба и шайбы сэппа использованы в данном проэкте готовые. Остается лишь подогнать прорезь под накаго.



Для изготовления рукояти берем две плашки древесины (береза), прикладываем накаго на плоскость плашки и отмечаем его контур карандашом.



Выбираем паз стамеской в одной плашке, а затем во второй. Совмещаем половинки и проверяем как туда входит накаго. Затем склеиваем плашки. Рубанком придаем будущей рукояти нужный профиль. Выравниваем поверхность напильниками.






Подготавливаем из меди фути и касира.



Шлифуем их и покрываем химическим составом для чернения, немного нагреваем для усиления реакции. Фути должна с натягом садиться на начало рукояти (где расположен вырез под накаго).



Рукоять не будет полностью обернута самэ-ганэ. Вырезаем полоски самэ-ганэ, выбираем паз стамеской в рукояти, там где будет приклеиваться кожа.






Приклеиваем куски кожи на рукоять, аккуратно уложив ее в выбранный паз. Места стыков кусков кожи маскируем: отделяем костяные чешуйки с обрезков самэ-ганэ и аккуратно крепим на клей в место стыка.






Теперь пришло время цуке-маки - обмотка рукояти шнуром. Способов плетения шнура на рукояти существует великое множество. Для обмотки цуки нагамаки используем самый распространенный способ с перекручиванием шнура на 180 градусов.



Рукоять длинная, намотав определенный участок, можно сделать перерыв, шнур закрепить.









Руки отдохнули... Продолжим мотать шнур на цуку. В нужных местах закрепляем мэнуки.
Эти красивые зверушки, цеточки, бабочки прячутся за оплёткой не только ради красоты и услады нашего взора. Как и всё в японском мече, они имеют утилитарное значение. Раньше менуки были навершием на мэкуги (как наши булавки) и имели более скромный вид.
По прошествии времени, они стали украшаться, обзавелись собственными сюжетами, увеличились в размерах, и… в итоге совсем отделились от мэкуги и пошли в собственное плавание по цукэ, став опорой для рук фехтовальщика. Традиционно, мэнуки делаются парные, таким образом, соединив их тыльными сторонами, мы получаем полноценного дракона, дерево или сюжет и т.д.. В более недорогих вариантах их отливали из одной формы.

Размещаются на цукэ они тоже не в случайном порядке. Если идти от фути к касира, то первая менуки крепится со стороны омотэ примерно через 3-4 узла от начала, а вторая, не доходя 2-х, 3-х узлов до ритуального узла. Естессно, расстояния различаются в зависимости от длины рукояти, от предпочтений владельца и от общей гармоничности.
Еще один нюанс по поводу расположения. Если это какие-либо животные, растения с корнями, что-либо еще, имеющее направление движения… То двигаться оно должно от фути к касира, т.е. по направлению движения самого человека.

Когда рукоять намотана, остается сделать финальный узел и закрепить к торцу рукояти касира.
Для более удобной работы со шнуром при завязывании финального шнура, его концы можно проклеить обернув бумагой.



Ну вот... Рукоять намотана. Теперь одеваем рукоять на накаго, не забываем про хабаки, сэппа и цубу. Отмечаем места расположения мэкуги-ана и сверлим их...






Теперь пришло время изготовить сами мэкуги. В качестве материала былиспользован свилеватый дуб.






Теперь изготовим ножны (сая) из плашек березы. Порядок операций такой же как и при изготовлении рукояти.
Прикладываем клинок и отмечаем по контуру иго расположение. Не забываем, что клинок внутри ножен запирается лишь медной муфтой хабаки и кончиком клинка.
Выбираем паз стамеской, затем циклюем внутренность ножен, выравнивая поверхность. Не допускается никакого абразива внутри (наждачная бумага) , т.к. останутся частички абразива, которые будут в последствии царапать полировку клинка. Такие ножны применять будет нельзя.









Вырезаем паз под хабаки с припуском. Склеиваем ножны, затем обрабатываем их рубанком и напильниками.

Подгоняем место под хабаки. Она должна входить "впритирку" на последних миллиметрах.



Изготавливаем медную кои-гути на ножны, где клинок должен входить в них.



Подрезаем место посадки кои-гути на ножны.



Шлифуем наждачными бумагами поверхность ножен (не забываем закрыть паз, чтобы частички абразива не попали внутрь. Помним почему?).

Устанавливаем куриката, вырезав ее из свилеватого дуба.



Когда ножны подготовлены, можно их окрасить. Здесь использована краска на акриловой основе чёрного цвета.нагамаки

татэганэ

шнуровка нагамаки